孙中山的中山装，据说是华侨张方成在日本活动时设计的服装草图。中山装的诞生结束了几千年来长袍的局面，代表了服饰平等观念的出现。这是中国服装发展史上的一次革命，具有民族特色，曾被公认为国服。民国时期曾是政府职员的官服，春秋为灰色，冬季为藏青色。
清朝官服到底是谁设计的，为何如此设计？
官服，又名章服，泛指我国古代皇帝后妃王公贵族各级官员，按章规定，籍以明辨是非等级的服饰。官服制度，是伴随着阶级分化而诞生的，从奴隶社会诞生到封建社会发展至顶峰，虽朝代更迭不断，但官服制度作为等级阶层分辨的重要工具，却始终发展和传承，直到最后一个封建王朝——清朝。清朝官服的产生，是我国历朝官服制度的延续和发展，是在坚守满族文化制度的基础上，参照汉族服饰制度加以设计，如此既传承了汉族服装制度中的特点，又不失满族的习俗礼仪。
我国古代官服制度 衣为上，上则天，天则尊裳为下，下则地，地则卑。——后汉书.舆服下我国官服制度的历史要追溯到尧舜时期，由于等级分化和社会分工的发展，对应的服饰也产生了等级分明的区别。社会阶层制度就是天子为上，庶民为下，天子与庶民的关系亦对应着衣和裳的关系，上下不可颠倒。在名位不同礼教异数的社会制度里，这种天经地义的认知也被记为法典礼仪，不容更改，相对应的阶级服装制度也由此诞生。
我国自奴隶社会起，上至天子下到庶民，衣食住行，都形成严格的规定，西汉时礼记成文也形成了文字记载，这也是我国历代王朝相延续流传的礼制中一种明辨等级，区别尊卑区别官阶的制度准则。各朝代的官服制度，便是其中的一个重要组成部分，官服制度也成为封建社会巩固统治者统治地位的重要工具。 清代官服制度 清代官服制度是结合满汉文化制度的特色，传承与创新的产物，既保留了汉族服制中的某些特点，又不失其本民族的习俗礼仪。
诸如保留中国传统的十二章纹十二种传统图案作为衮服朝服的纹饰，以绣有禽兽图案补子作为文武官员职别的标志，废弃以滚冕衣裳为祭祀服装，以宽袍大袖的绛纱袍服为朝礼之服，以通天冠粱冠等冠帽为官帽的传统官服制度。形成了满族色彩的冠冕服装制度。 1 顶戴花翎 清朝官员佩戴的礼帽上有顶珠和花翎，顶珠和花翎，是区别官员品级的标志，也是标识品序的办法。
顶戴又称顶珠， 也就是冠顶镶嵌的宝石，冠上的顶珠颜色和材质的不同，对应官员的品级的不同。一品官要用红宝石，二品用红珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶等到了乾隆皇帝以后，这些顶珠基本上是以玻璃代替。冠上无顶珠者，意味着无品级，又称未入流，满洲贵族没有品级官职的也没有顶珠可带。花翎是插戴在朝冠或吉服冠上的，因与顶珠相联，统称为顶戴花翎。
只有顶戴与花翎配在一起才表明功名圆满。花翎是指带有目晕的孔雀翎，又俗称眼。清初，花翎并不代表品级，只是荣誉的象征。顺治十八年时才对此作出规定，亲王郡王贝勒以及宗室等一律不许带花翎，只有贝子以下，才可以戴，并且还明确规定，贝子应戴三眼花翎，国公应戴双眼花翎，五品以上官员可戴单眼花翎，六品官员以下，一律戴无眼的蓝翎鶡的羽毛。
2服饰乾隆初年，服装制度已经相当完善，并绘图加载到清代会典之中。皇帝后妃王公大臣及文武百官，所穿用的官服，除了日常服及出行用服以外，基本上被分成了三大类，即礼服补服和吉服。 庖牺氏之王天下也，仰观象于天，俯观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。
——易经，其中补服是服饰的一种，也是清代最重要、最常见的一种文武官服。通过胸背补语的图案来区分官位和官职的区别。《大清法典》里有个规定，就是鸟绣文官图案，兽绣武官图案。其中公务员第一次有绣鹤，第二次有金雉，第三次有孔雀，第四次有云雁，第五次有白鹭，第七次有白鹭？八只黄鹂、九只鹌鹑、一只绣麒麟、两只狮子、三只豹子、四只老虎、五只熊、六只美洲狮、七只犀牛和九只海马。
